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《VOGUE》英國版總編輯Alexandran Shulman序 06
導言 08
古典系禮服 12
夢幻系禮服 58
戲劇性禮服 126
裝飾風格禮服 196
現代主義禮服 242
索引 298
致謝 303

序言──《VOGUE》英國版總編輯Alexandran Shulma

　　倘若少了禮服，《VOGUE》該何去何從啊？如此有內涵的衣裝形式，從各種面向豐富了《VOGUE》的特質。1892年創刊之際，《VOGUE》以紐約上流社會的生活風格與時尚為報導主題，發展至今已成為當代全球時尚的編年記錄者。《VOGUE》英國版始於1916年，每一期都竭盡所能地搜羅令人渴望的美麗服飾，在各式各樣的選擇中，還有什麼比禮服更迷人呢？它強調不凡，常引人驚嘆，與日常生活關係不大，而是更接近想像與享樂的層面，而《VOGUE》亦具備了同樣的特質。

　　儘管現代女性的生活方式不同了，與早年的《VOGUE》相較，今日服裝已呈現截然不同的風貌，但禮服受歡迎的程度卻更勝以往。越來越多名人要走紅地毯、企業舉辦慈善募款等大型活動，可以說是盛況空前，而人們對傳統節慶也有越來越高的期待──譬如婚禮、生日之類的場合，讓禮服有了新的生命。人們尋找一件自己可穿的禮服時，期待的是一種轉變，可以在所有值得紀念的場合創造屬於個人的非凡經驗。

　　在這本極現奢華的著作中，Jo Ellison揭示了《VOGUE》影像的豐富性，將禮服以多姿多彩的方式呈現。她讓我們看到百年來的設計演進，但有趣的是，禮服常有著令人訝異的相似處。舉例來說，將1938年由Horst拍攝、Madame Grès設計之白色針織柱形禮服（P.13），對照七十年後Terry Richardson為身穿Donna Karan類似的打褶禮服的爵士風照片（P.31）；或是看看Norman Parkinson攝於1950年、被薄紗和緞面舞會禮服環繞的美麗女孩背影（P.67），以及之後於2009年由Mario Testino掌、模特兒Lara Stone身穿Dior Haute Couture領銜詮釋的聖誕特輯（P.117），便會發現：時光流轉，卻未在禮服上留歲月痕跡啊！

　　當然，Ellison在書中所表達的，絕非僅止於影像，還搭配了豐富的文本與資訊，讓每張照片不只畫面優美，更像是長篇故事的一段。例如，在攝影師Clifford Coffin攝於巨石陣的照片圖說中（P.170），可知模特兒Cherry Marshall曾在二次大戰時擔任機車通訊員；模特兒Jacquetta Wheeler曾在Tim Walker掌鏡下，穿著Gucci的粉紅色緞面禮服，替《VOGUE》英國版演出一段扣人心弦的啞劇（ P.210）；2005年6月，由攝影師Regan Cameron出馬，為身穿Alexander McQueen華服的演員凱特．布蘭琪（Cate Blanchett）拍攝《VOGUE》英國版封面──當時的她剛剛獲得獲奧斯卡獎。

　　在快速時尚支配著主要流行趨勢的年代，握著滑鼠彈指之間就能消費奢華裝飾，設計師亦被勸服在每季推出許多作品，讓同樣款式在世界各角落的同品牌商店都能輕易購得，但《VOGUE百年時尚專題系列：禮服》適切地提醒我們：無與倫比的美麗與亙久的歡愉，才是時尚真正想要帶給這個世界的。

導言

　　晚禮服的意義為何？ 在T恤和牛仔褲的世界中，這個名詞恐怕幾近於古董了：它是現代人難以理解的舊時遺風，古代的女人會在燭光下小心翼翼地穿上禮服，還要搭配著舞鞋。但今日的禮服出現在什麼樣的社會場合？ 為什麼我們總是無法克制的被禮服吸引，覺得目眩神迷呢？

　　明確的說── 禮服不僅僅是件洋裝。洋裝嘛⋯⋯ 嗯，就是件洋裝，但禮服卻能對穿著者施以某種獨一無二的變身魔法，讓她感覺特別的華貴、優雅與浪漫。穿上它，女人旋即變得亮眼、迷人，充滿高雅的魅力，是美的化身。

　　於是，禮服成了時尚夢幻的極致表現：在這個世界裡，女人們能化身作童話故事的女主角、希臘女神、追星少女與超級模特兒⋯⋯。難怪設計師喜歡設計禮服，造型師熱中為之妝點，攝影師也愛拍它。在時尚的劇院中，禮服替不可勝數的戲碼與情節粉墨登場，因為它們是逃離現實的絕佳工具。禮服必須讓背景故事活絡，使細節生動，並讓美麗的女人有了生氣：再也沒有什麼比一件沒人穿、只能束之高閣的禮服擁有更悲慘的命運了，這可能就是為什會有這麼多時裝秀的原因，藉由穿在模特兒身上，讓這些禮服得以重現過往的歡樂景象。「我想像有位舞者一連跳了八天八夜，那身衣服因動作而伸展開來⋯⋯ 從這頭拉到那一頭。」以多變著稱的挑釁者John Galliano於2004年接受《VOGUE》訪問時，談到啟發他那深具芭蕾感的作品創意：「我總是想打造出一種熱情、一種性格⋯⋯ 並將某種情感灌輸進去。」

　　禮服或許是種驚人的情感表現途徑，但它們捕捉了所有面向的情境，舉凡神祕、陰沉、悲劇、勝利主義、誘人、放縱、惡意、華麗等等，提供我們一種簡捷的速記法，好面對人性情緒的種種微妙差異。而這些是無法單只透過一件褲子就能做得到的。

　　或許再沒有時候能像1947年的夏天那樣，能以如此強勢的方式呈現一件衣服。倫敦就像被剝去了原有的外衣，壯麗的喬治風格街道因閃電戰（Blitz，譯注：二次大戰期間德軍對倫敦的空襲戰）持續不斷的砲火而成了瓦礫，地標也變得瘢痕累累。即便大家對於戰後重建的浩大工程莫不感到驚愕與疲累，《VOGUE》仍以獨樹一格的方式，提供讀者獨特紓緩之道：與「童話夢境般的六月夜晚」驚鴻一瞥。在以精簡的「文藝復興」（Renaissance）為名的文章裡，《VOGUE》企圖以煥然一新、修復與重生的愉悅語言，化解戰爭的殘酷，那麼，雜誌想要用來象徵希望的影像又是什麼呢？ 一位雙眸清澈的女子兀自站立著，眼神堅定地望向一方，身上穿著一襲華麗的長禮服：「她站在燭光中，彷彿像是某位不知名畫家所作仕女圖中的模特兒。薄薄的蜘蛛網在她身後飄盪著，一身粉紅色的禮服宛如綻放的玫瑰。任憑傾頹的灰泥散落腳邊，她無畏又泰然自若地傾聽著── 也許是想要聽見身旁這棟房子漸漸展露生機時所發出的第一道聲響。

　　這看來大膽的姿態，暗示著華麗的女裝可能是重建、甚至恢復信心的象徵。而《VOGUE》堅持：「破敗加劇，正是美麗再次大展身手的好時機：未來同時充滿了希望與危殆，舞會禮服在瓦礫堆中閃耀著優雅，在四周一片黑暗的環境中勇敢現身，是我們漸漸回歸從容生活的象徵。」

　　事物變遷，生活改變，風格也來來去去，但禮服始終存留下來。打從《VOGUE》發刊起，女性已於選戰中獲勝，穿起了褲裝，參與董事會議並獲選入席，但禮服依然持續出現在《VOGUE》的頁面裡，即使我們能夠穿它的場合已大量減少。也許我們只是喜歡看禮服吧：就像小孩那樣，會樂此不疲地翻著童話故事插畫裡的長裙；身為成人，當我們凝視禮服時，內心那道原先鎖上的門突然被開啟，使我們可以用最原始的本能欣賞眼前的美。禮服那理直氣壯的豐饒感，燃起我們內心對實現灰姑娘夢幻時刻的允諾。小說家喬夫．戴爾（Geoff Dyer）在2003年替《VOGUE》的訂製服撰稿時，曾在更衣室觀察一位年輕的模特兒：「她轉身凝視著鏡子裡的自己。雖然我用了『凝視自己』的說法，但這對站在鏡子後方的她來說並不公平。她瞥見的是自己會變成什麼模樣，一種超越她本身的某種形貌。」

　　一件設計傑出的禮服，確實會予人更多超乎其形體的感受和意義。雖然只有少數人有機會穿上像Ravhis 設計的這件粉紅羅緞洋裝，再由攝影師Clifford Coffin掌鏡，於1947年留下這不朽的畫面，抑或Yves Saint Laurent把Linda Evangelista逗得開心極了的香檳色鴕鳥毛襯裙（Patrick Demarchelier攝，1987年），還是Dior替《VOGUE》封面所搭配的這件、如糖果般將Kate Moss包裹起來的灰白色薄紗（tulle）甜美洋裝（Nick Knight攝，2008年12月，左頁），童話故事依然延續不輟。

　　基於這樣的心境，接下來我們將禮服依所表現的情境歸類，而非在《VOGUE》雜誌出現的年代順序，以主題來連結這些作品，似乎是更適當的方式。禮服製作有幾種明顯的變化趨勢：剪裁縮減到最纖細線條的影響力只能延續到次年；裙擺像浪潮般升起又降落，腰線上上下下以惱人失去耐心的方式圍繞著女性曲線變化。某個時期蔚為潮流的「風尚」（dernier cri ），可能會消聲匿跡多年，在數十年後重出江湖，重新賦予新意介紹給新世代和新讀者。在本書中，我們可以看到三○年代Madame Grès的新古典主義禮服，在七○年代被Donna Karan改造成為迪斯可女王重出江湖，到了八○年代又有Azzedine Alaïa 為奧運選手改造的漂亮合身款；二○年代Chanel的俏麗洋裝，則先後為六○年代的潮人、九○年代的厭食女改造。一個世紀以來，禮服的外形變來變去，一路上儘管屢屢重拾或揚棄部分細節，但本質的力量卻始終不變。

　　於是，本書的影像激發了想像力，也撫慰了心靈。禮服已創造了歷史，改變了工業結構；捕捉住難得的剎那，讓其長駐於眾人心中；也曾行腳至許多遙遠異地，完成了多場冒險；亦將凡夫俗子昇華為神話。總結來說，因為禮服，讓我們擁有「一種從容的生活」。